大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于海马体汉服造型的问题，于是小编就整理了3个相关介绍海马体汉服造型的解答，让我们一起看看吧。
如何看待越南的越服复兴与中国汉服间的关系？
我在此发表一些己见。
首先，很多人都知道，越南和韩国一样，都是中华文化圈内的国家，深受汉文明影响，衣冠与古代中国相似。
(衍圣公府藏明代女子竖领长袄)
阮朝(1802――1945)《大南实录.正编.第一纪.世宗实录》记载：“文武官服，参酌汉唐厉代至大明制度及新制式样、其士庶服舍器用、略如大明体制、尽除北朝陋习，为衣冠文献之邦矣！”
从此规可见，越南服饰受汉服影响很深，并排斥满清，到末期是否有清影响不好说，但基本形制是汉风+越风。
至于越服和奥黛的差异何在，有一点要声明：奥黛是越服演变而来，它俩不能算做两个体系，就像宋代和明代汉服和清代汉女装长的不太一样。
从二十世纪初开始，越服应该是受到了西风影响，日趋修身：
(应该是1915年拍的)
(20世纪中国汉女装，应该是清末)
(晚清汉女，差不多对应本文第一张图的时代)
吾只一知半解：可以概括为“建立自信，传承和发展原自本身或民族“基因”的服饰，以及传播自身认可的文化审美视角”，再者生活水平渐好，开始重视基于自身文化为基础的“讲究”品味，但又鼓励有新追求和新发展……！
汉服与越服。
当轰轰烈烈的汉服运动波及全球，欧洲有汉服协会，英国有英伦汉风，美国有纽约汉服社，法国游博衍汉章，德国有汉文社，日本有Japan汉服会、出云汉韵，韩国有中华汉韵社，加拿大有华夏文化体验馆，马来西亚有华夏文化生活营，乃至于巴西、澳大利亚、意大利、荷兰等遍及全球的华人地区都不约而同的与中国汉服复兴者一道，为汉服、汉文化的复兴而奔走号呼。
汉服运动已经产生了世界影响力，成为华人世界文化自觉、追寻自我的一种文艺复兴运动。
与华夏民族同样经历历史悲剧的越南人，貌似也嗅到了一种久违的气息，也开始从历史文化和民族服饰中追寻自己。
应该如何理解越南要追寻的这种文化认同和民族服饰呢？
越服,即越南主体民族越族(中国境内也有这个民族,是京族,也是越南裔中国人)真正的传统服装,不是像旗袍的奥黛.从北属时代(越南属中国领土的一千多年)到附属国时代.然而19世纪建立的阮朝,越南服装开始满化.
近些年,中国汉服运动影响到了越南.开始有部分越南人意识到越服才是真正的传统服装,提议恢复传承越服.但关于越服的定义,在越服爱好者中也有争议.有人认为阮朝服饰满清化 ,应将越服定义为阮朝以前,即1802年以前的各朝代服饰,对于这观点,也有人持反对态度,认为极端媚华.但不管怎么样,越南复兴越服应该是好事。或许可以不称之为越服。阮朝时期的越南服饰与汉服差距并不大。甚至可以理解为..“地方性的汉服”？可是说二者复兴间的关系...这难道不是必然么?同为中华文化圈。同根同系。凝在血液里的民族意识。中国历经满清入关侵华***都未能磨灭，复苏又生。
越南有什么理由会抛弃这些...
《明史·舆服志》：“（洪武）二十四年定，公、侯、驸马、伯服，绣麒麟、白泽。文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹂，九品鹌鹑；杂职练鹊；风宪官獬廌。武官一品、二品狮子，三、四品虎豹，五品熊羆，六、七品彪，八品犀牛，九品海马。”
无规矩不成方圆
制度需要确立
否则复兴汉服就是一句空话
明代的公服究竟是如何区分品级的？
笼统来说明代公服相当于今天的公务员制服。
明代公服以袍的颜色还有袍上绣花之花径大小以及腰带的质地来分辨品级。
根据明史记载公服花样为：一品，为大独科花，径五寸；二品，为小独科花，径三寸；三品，为散答花，无枝叶，径二寸。
一到四品袍色为绯色。
四品和五品，为小杂花纹，径一寸五分；六品和七品，为小杂花，径一寸；
五品到七品袍色为青色。
八品及其以下无纹。
八品和九品袍色为绿色。
整体来说明代公服以袍色来大概区分品级，然后通过绣花之花径大小还有腰带来具体区分品级。
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明代公服，传承唐宋服制，也具有自己的特色，便是通过官服颜色和公服前的补子区分品级。
明初，官员公服的品级区分与宋时无太多区别。
先说衣服颜***分:一到四品，为绯红袍；五到七品为青袍；八九品为绿袍。
再说束带:一品为玉；二品花犀；三品金银花；四品素金；五品银钑花；六、七品素银；八、九品乌角。
除此之外，还有公服的花样，一品大独科花，径5寸。二品小独科花，径3寸。三品散答花无枝叶，径2寸。四、五品小杂花纹，径1寸5分。六、七品小杂花，径1寸。八品以下无纹。
然后是腰带:一品玉带，二品犀角，三、四品金荔枝，五品以下为乌角（牛角）。
然而到了洪武二十四年，一套完整的公服补子系统正式使用，这套系统也被后世清朝沿用。
即公、侯、驸马、伯，服绣麒麟、白泽。
文官一品绯袍，绣仙鹤；
明朝官服服饰是汉族传统服饰体系，她继承了唐宋官服的传统，但也创新出了自己的特色。
明朝官员的公服和唐宋一样，***取颜色外加花纹、配饰区分品级，用于日常上朝、办公、谒见、婚礼等。
明朝在公服的基础上又开发出了一套“衣冠禽兽服”，作为官员在自己所属官衙内处理公务的常服，即“常朝视事”所用的官服。
这两套服饰构成了大明朝士农工商的等级制度。
公服装饰以乌纱帽、团领衫、束带为主要标示，洪武二十六年定制成惯例。
公服颜色：一至四品官穿绯袍，五至七品穿青袍，八品九品穿绿袍，未入流的杂职官和八品以下相同。
公服纹饰：一品是直径五寸的大团花，二品是直径三寸的小团花，三品是直径二寸的无枝叶散答花，四、五品是直径一寸五的小杂花纹，六、七品是直径一寸的小杂花纹，八品以下没有花纹。
配饰玉带：一品玉带，二品犀角，三、四品金荔枝，五品以下为乌角（牛角）。
其他穿饰如幞头，除杂职官有特殊规定外，其他都是展角一尺二寸，有漆、纱两种；穿黑靴。
常服服饰在明初的标配和公服相同，洪武二十四年重新定制了“飞禽走兽”为纹饰的团领衫，俗称“补子”。
公、侯、驸马、伯，绣麒麟、白泽。
文官：
为什么每个朝代的官服都不一样？
朝服象征***的等级区分，是权利跟地位的象征，从原始人身上佩戴饰物来区分地位一样，朝服的样式就代表了国家的治理体系。新朝代推翻旧朝代的理由跟原因，自古以来无外乎宣传旧朝代昏庸无道，盘剥百姓从而逼迫人们不得不造反，所以造反是顺应天意而为，新的朝代建立了，治理体系上需要跟以前的朝代有本质的区别，所以，服装的转换最直接，也最能让百姓看到，也最直接有效的执行新的统治树立权威。
诚邀！
话不多说，直入主题：
其实官服的发展也正是时代的进步，每个朝代的官服都是集大智慧所产生的；
从黄帝尧舜到大清朝不难看出服饰的穿戴极为严格，平民白衣，官兵乌衣，当官的官服，皇帝的龙袍；
每个人在什么社会的位置，有多大权利，在服饰上能够清晰的提现出来；
官服的多变也正是中央集权的体现，社会等级的不可逾越;
每个朝代的官服肯定是不一样的。如果一样那就不好区分朝代了。
秦和汉的服装差别不大。
唐 、宋、明都是汉族执政，区别不是太大。元、清是少数民族，说以官服也符合他们民族的特点。
各个朝代的服饰从简到繁，再从繁到简，随着朝代的变更而演变。[_a***_]，历史的车轮已经到了21世纪，如果我们一味地认为：我们的大汉民族服饰就是好，如果我们的国民还要穿着唐宋时代的大袖宽袍到国际舞台上出头露面，未免太不合时宜了。民族服饰的兴衰，真实而全面的记录了中华民族的发展史。我们只要记得曾经有过的衷心之喜和彻骨之痛；我们只要注重历史，着眼现在，努力奋斗，不但我们的服饰会紧跟时代的潮流，我们的国家也一定会繁荣富强。
三皇五帝时期，生产力低下，人们穿兽皮麻布，
2：周朝制定了“周礼”，完善了衣饰的等级制度。西周的款式仍以上衣下裳为主，
3：秦朝男女穿三重衣。他们穿着多层且包得严严实实的古代长袍，每一层都要露出领子来。秦朝崇尚黑色，
4：汉朝推翻了“暴秦”，但服装样式基本沿袭，只是颜色与装饰丰富多了。汉朝中后期“丝绸之路”开通，各民族、各国交流活跃，衣冠服饰日趋华丽。
5： 三国两晋时期。当时的盔甲战袍精美异常，
6：南北朝160多年，立国的倒有9个。这一时期北方民族与中原汉族都掌过权，胡汉服饰进一步融合，增强了服饰的实用性。
7：隋唐时期是我国君主专制社会政治、经济、文化鼎盛时期，各民族、各国交往广泛。受北方胡服的影响，初唐衣裙流行紧身窄小。中唐以后，服装中加强了华夏传统审美观念，衣裙样式越来越宽大。
7:五代十国只有50多年，主要的功能是方便打仗和逃亡。
到此，以上就是小编对于海马体汉服造型的问题就介绍到这了，希望介绍关于海马体汉服造型的3点解答对大家有用。
